Quan viatgeu a un país estranger amb autobús i el guia explica al grup alguna cosa sobre els llocs per on passeu, és molt important tenir temps per connectar el que està en joc amb les vistes fora de la finestra. O pot ser així: “Aquí teniu el mont Tabor al davant, on es trobava el campament fortificat dels husites de Jan ižka, i l’escoltàveu a l’esquerra o a la dreta, i ara no. saber on mirar; potser això és, o potser aquest és aquest turó, al contrari. Però amb el castell de Krumlov era completament divertit. Us expliquen que el castell s’alça sobre un penya-segat sobre el revolt de la Moldava, torceu el cap en totes direccions per veure-ho. Mentrestant, l’autobús baixa pel carrer cap avall i el baixa cada cop més avall. És a dir, baixem a una vall profunda i, com que tots els turons es troben en algun lloc de la distància, inevitablement em sorgeix la pregunta: "On és el castell aquí?"
Cesky Krumlov a vista d'ocell. A l'esquerra: el castell, entre les parts del qual, just darrere del pont sobre la Moldava, es poden veure els arcs del pont de la capa.
Així va veure l’artista Ferdinand Runk el castell el 1824.
Finalment, l'autobús es va aturar al pàrquing (el castell encara no es veu enlloc) i vam anar a algun lloc. Hi ha arbres al voltant, a la llunyania hi ha un turó ple d’arbres i aquí van aparèixer les seves parets darrere … I com puc descriure-ho millor … des del costat oposat al riu i el seu revolt, on es troba la part vella de la ciutat de Cesky Krumlov, es troben aquests dos turons boscosos, sobre els quals s’alçen altes parets amb finestres per darrere dels arbres, i entre ells s’aixeca el pont més original que he vist mai: el pont de la capa. És de quatre nivells (els tres nivells superiors estan coberts i amb finestres!) De 40 m d'alçada i 30 m de llargada, connectant una part del castell amb una altra. El pont es va construir el 1764, és a dir, és relativament nou i està decorat amb escultures barroques que representen els sants Venceslau, Fèlix Kantalichsky, Antoni de Pàdua i Joan de Nepomuc (tot i que ens ho van dir més endavant). A més, gaudiu d’aquest pont dues vegades: primer, quan el mireu de baix a dalt, després, ja des del mateix pont, mireu cap avall i cap a la ciutat. És bastant difícil dir quin és el més fort. I sota el pont … avui hi ha un camí cap al nucli antic des de l’aparcament, i abans era un fossat sec!
Aquí està: el famós pont de la capa.
I aquest és el propi castell, o millor dit, una part d’ell.
I així vam mirar aquest pont des de baix i vam pujar pel camí de la serpentina fins al propi castell. A l'exterior, es tracta de dos rectangles, construïts a la mateixa cresta del penya-segat, dins dels quals hi ha diversos patis. Però primer, arribeu a una zona oberta i mireu la ciutat des d’ella. La bellesa és increïble! A sota: el riu fa una volta al nucli antic amb teulades vermelles i tot el que hi ha com un conte de fades.
Els edificis del castell són impressionants, oi?
És interessant que, malgrat totes les alteracions de les seves parets, s’hagi conservat aquest “cubicle” del vàter. Bé, al castell del període gòtic n’hi havia molt més i tota la gràcia de l’úter li va caure al peu.
Vista de la ciutat des del castell.
Curiosament, la primera menció escrita d’aquest castell data del 1253. Llavors hi vivia la gran família Vitkovts, que tenia un escut que representava una rosa verda. Però ja el 1302, el castell va passar a la família Rosenberg, que el va triar per a la seva residència. Al seu escut ja tenien una rosa vermella de cinc pètals.
La figura d’un cavaller amb l’escut de Rosenberg.
El poder de la família va ser tal que el 1394 i el 1402, quan es van celebrar dos cops els Rosenberg aquí, a Cesky Krumlov, a la masmorra del rei txec i germano-alemany Venceslau IV. Aleshores, Rosenberg va aprofitar amb destresa els disturbis durant les guerres husites i li van concedir noves propietats, i el castell de Krumlov es va ampliar de manera que continués sent una fortalesa catòlica al sud de Bohèmia. No obstant això, llavors l'estil gòtic del castell es va perdre en gran part a causa de les renovacions extensives del Renaixement durant el regnat de Wilhelm von Rosenberg a la segona meitat del segle XVI. En aquest moment, el castell va començar a convertir-se en un palau. Les pintures murals de Gabriela de Blond als patis del castell evocaven la il·lusió completa de molts elements arquitectònics amb escultures de la història i la mitologia antigues. En canvi, el tema de la decoració de l'habitació privada de Rosenberg era en gran part bíblic.
La paret interior d’un dels patis. Tota aquesta maçoneria només està pintada.
Cada persona té una certa "moda" pel que fa al seu origen (no és per res que ara a la nostra Penza tot l'arxiu estigui ple d'àvies (!) I fins i tot de gent jove que estudia les seves genealogies), de manera que la idea fixa dels Rosenberg "va ser això per demostrar el seu parentiu amb la noble família italiana Orsini. La traducció del nom italià Orsa significa ós i Wilhelm va declarar que els seus avantpassats eren avantpassats italians i, per tant, va poblar el fossat del castell amb óssos. Aquesta tradició dura quatre segles i ha arribat als nostres dies. També hi ha el fantasma de la Dama Blanca al castell (quin tipus de castell és sense fantasma?), Que, segons el color negre o blanc del vestit, hauria d’haver predit el naixement o la mort dels membres de la família, que és també prova de la seva noblesa. Va ser vista per primera vegada el 1577, cosa que està documentada.
I aquí totes les parets estan cobertes de pintura d’il·lusió. Estava tan de moda …
No obstant això, els óssos són óssos, i on obtenir diners per tot això? El deute de la família va créixer i va créixer i, com a resultat, el dotzè governant del castell de Rosenberg entre 1601 i 1602. va caure en la presa de la necessitat i va vendre Cesky Krumlov a l'emperador Rudolf II, un home de molt interessant destí. Va dedicar-se a l’ocultisme, a la primera Kunstkamera, i … va perseguir protestants a tota la República Txeca i va lluitar amb els turcs, en una paraula va viure una rica vida rica i estava tan cansat dels seus súbdits que el van obligar renunciar a la corona txeca. Privat de poder, esgotat per la malaltia (sífilis del tercer grau) i la bogeria mental, Rudolph II va morir el 20 de gener de 1612, sense deixar descendència legítima, ja que no estava casat i, de fet, en general, es va lliurar, ja que diguem, vicis no naturals amb gent de baix rang. Però per a 600 ducats va ser ell qui va adquirir el famós manuscrit Voynich.
La masmorra del castell té aquest aspecte.
Malgrat tot, encara tenia fills i el seu fill més famós de sis descendents il·legítims era el gran Juli Cèsar d'Àustria, que va ser pres per Rudolph de Katerina Strada, la filla d'un antiquari imperial, que va heretar la malaltia mental del seu pare i va morir a captivitat al castell de Krumlov, després de com va matar la seva amant amb una crueltat particular.
Maqueta del castell a l'entrada del museu.
El 1622, el castell va caure en mans de la família estiria Eggenberg. Inicialment, només eren burgesos rics de Graz, a Àustria. El principat de Krumlov es va establir amb un títol ducal, que l'emperador Ferran II va atorgar a aquesta família el 1628. Els ducs no autoritzats de Krumlov van continuar les tradicions dels Rosenberg, Eggenberg i van utilitzar l'escut, que tenia cinc roses vermelles.
La família Schwarzenberg, ja coneguda per nosaltres, es va convertir en els nous propietaris del castell, que el va rebre el 1719. Krumlov va començar a expandir-se, els interiors es van moblar amb valuosos mobles, van aparèixer a les parets pintures de pintors holandesos i tapissos del segle XVII. Fins i tot es va pintar una sala especial de mascarades al castell, que reflectia els divertits divertits d’aquella època aristocràtica.
Saló de la Mascarada.
Un dels seus quadres.
Tot i així, continuem el nostre recorregut pel castell.
Una altra bonica vista del castell i de la ciutat.
Un cop a dins, passem successivament d’un pati tancat a un altre i el primer d’ells s’obre per la Porta Roja amb l’escut d’armes de Schwarzenberg, construït el 1861. A la dreta de l’arc hi ha l’edifici gòtic del Magatzem de la Sal i, a l’esquerra, la Nova Farmàcia amb façana esgrafiada, i després els estables. La casa del gerent està situada a prop de les escales. L’antiga fàbrica de cervesa també està decorada amb pintures renaixentistes; al seu costat s'ha conservat l'edifici de la ferreria, més enllà: l'hospital del castell. Al centre del primer pati, es pot veure una font de pedra construïda al segle XVI.
Aquestes boles de pedra es van disparar contra el castell al segle XVI.
Un pont que travessa el fossat de l’ós condueix al segon pati. Els propietaris del castell es consideraven parents de la noble família italiana d’Orsini i hi portaven óssos, les pells dels quals, per cert, es troben a terra a moltes habitacions del castell; és convenient, oi?
L’arma dels mosqueters de la guerra dels Trenta Anys, tot i que clarament una arma no és d’aquella època.
Per als amants de les armes amb panys de rodes, aquí teniu tot el seu arsenal.
La zona d’aquest pati s’anomena Grad inferior. Les façanes dels edificis que donen al segon pati tenen un aspecte renaixentista, la característica dominant de tot el conjunt és l’edifici del segle XIII: Hradek o el Petit Castell. La seva torre gòtica es va convertir en el símbol de Cesky Krumlov. Hi ha una plataforma d'observació amb vistes a la ciutat. El complex del segon pati inclou la Nova Casa del Gerent, la Moneda i una formatgeria (la façana està pintada amb hàbils esgrafiats imitant la maçoneria). La font, instal·lada el 1602, també serveix de centre d’aquest pati.
Equipament del genet de la cavalleria d’armadura lleugera txeca del segle XVII. "Panzerniki": així es deien aquests cavallers.
Del segon pati al tercer, un camí travessa un pont de pedra al llarg d’un estret passadís de volta. Hi ha un balcó, que serveix de meravellosa plataforma d'observació. Entre el segon i el tercer patis es troba el Upper Grad, la residència principal de la família Vitkovich, que envolta l'espai del tercer i quart patis amb una façana. Les parets estan pintades amb frescos al·legòrics. El tercer pati s’assembla més a un pou de pedra; al mig hi ha la capella de Sant Jordi. El conjunt del quart pati està format per edificis del període XIV-XVIII; però a sota, al massís rocós, hi ha uns profunds cellers de Venceslau, on avui hi ha una exposició d’art modern.
Sempre miro amb plaer les "comoditats" del passat.
El cinquè pati era per a entreteniment. Hi ha un gran parc amb una arena d’equitació i un petit palau i el teatre del castell, construït pels Eggenberg el 1684. Des de la part residencial del castell fins al cinquè pati, hi ha un pont cobert cobert, que va rebre el seu estrany nom per la fortificació anomenada "capa". La construcció del pont va ampliar significativament el castell, convertint el pont en una plataforma d’observació i en un element extremadament elegant que unia les dues parts del castell.
I aquí en teniu una altra. Això podria ser utilitzat pel nostre A. S. Puixkin.
Al territori del castell hi ha un centre d'informació que organitza excursions per a turistes i hi ha dues rutes que no estan connectades entre si. Tanmateix, com que qualsevol excursió requereix temps i els nostres turistes solen tenir poc temps, és millor passejar per tots els patis del castell i comprar entrades als museus que hi ha a la taquilla. La part d’ella, on vaig poder visitar, és interessant perquè hi ha moltes armes de tot tipus, es presenten mostres d’uniformes austríacs i molt més. Però es necessita molt de temps per moure’s pels locals de tot el castell. Podeu pujar a la torre del castell (hi ha una tarifa diferent) i, tot i que la vista des d’allà és molt bonica, és millor que les persones cansades o amb mal cor no pugin allà dalt. La bellesa del pont de la capa us serà suficient!
I aquest és … un dels exemplars del famós "Manes Code", l'original del qual es conserva a la biblioteca de la Universitat de Heidelberg. La gent mira i passa. Bé … algun tipus de llibre antic, i què? I el fet de tenir al davant la font més valuosa del nostre coneixement sobre l’edat mitjana, datada de 1.300 anys.
Però no té sentit quedar-se al castell per més temps. Hem de baixar a la ciutat. Torneu a baixar pel turó verd, passeu per sota del pont de la capa, després pel pont sobre la Moldava i … només passegeu pels carrers d'aquesta ciutat de joguines. Hi ha un museu de la tortura, un museu de nines, un museu d’història local i fins i tot un museu de motos. Però, tot i que la ciutat és petita, no podeu evitar-ho en un dia. A més, has de menjar!
El riu Moldava davant del castell no és gens profund.
Es tracta d’un molí d’aigua. Avui aquest és el lloc on anar a menjar molt bé!
A Krumlov, la qüestió d’on reforçar les nostres forces debilitants simplement no val la pena. Gairebé a totes les cases hi ha un pub o alguna cosa així, on s’alimenten, però el millor és no seure en algun lloc de la ciutat, sinó en un restaurant situat a sobre d’un molí d’aigua. El menjar que hi ha és molt saborós i la carn a l’estil Krumlov amb xucrut estofat, boletes txeces i … cervesa local fosca són més que lloables. El preu del dinar amb "sopa", aquesta carn (cal prendre una porció de 200 g, 400 - per menjar, al meu entendre, és simplement impossible, tot i que podeu emportar-vos les restes, un recipient de plàstic és donada de forma gratuïta) i una tassa gran de cervesa per a cadascun dels quatre costarà 77 euros, que no és més car que la nostra, però la qualitat és incomparable, és clar. Cap a l’esquerra o cap a la dreta (així us asseieu) brollarà un raig d’aigua pacificant i, per sobre del vostre cap … s’enfilarà un enorme castell amb un pont de capa. La vista, creieu-me, és absolutament inoblidable!
Curiosament, Cesky Krumlov produeix … la seva pròpia xocolata al 70%. Naturalment ple de vistes a la ciutat i el castell. És clar que la xocolata no creix a Krumlov. Així doncs, els Krumlovites el compren i, després d’haver-lo processat en les condicions adequades, l’envasen en aquestes caixes. També tenim molts tipus de llocs d'interès i llocs senzillament bells que simplement demanen en aquests paquets, però per alguna raó ningú no va pensar en aquesta xocolata abans del llançament. En qualsevol cas, jo mateixa no he vist tal cosa! Però amb aquests "dolços infantils", per cert, comença el patriotisme local i l'amor per tota la nostra gran pàtria.
