"Direm:" L'increïble és a prop, Però ens ho està prohibit!"
(Vladimir Semenovich Vysotsky)
Tots som diferents (i això és fantàstic). Això no només s’aplica a la nacionalitat, la religió, el lloc de residència, l’estructura corporal, l’edat, el tipus de personalitat i l’orientació del rol de gènere (la llista es pot enumerar sense fi), sinó, naturalment, a les preferències. Si els antics romans s’expressaven de forma breu i clara - "A cadascun dels seus", llavors en la literatura russa aquest fet va ser descrit brillantment pel més talentós (encara que inventat) Kozma Prutkov a la seva faula "La diferència dels gustos":
“Es torna boig amb Berlín;
Bé, m’agrada més Medyn.
Tu, amic meu, i rave picant: gerds, I jo i blancmange - ajenjo.
El mateix passa amb la relaxació. A algú li agrada esbandir-se els peus al mar càlid dels països del sud, on “tot inclòs”, algú necessita discoteques, alcohol i, disculpeu-me, noies; alguns agafaran els subministraments necessaris i escalaran les muntanyes. Algú preferirà viatjar a museus, castells, "per captar sensacions d’antiguitats", mentre que altres faran ràfting o simplement faran excursions a la taiga; per a algú, la seva pròpia dacha és més important; i alguns aniran a un sanatori per millorar la seva salut. Al final, heu de descansar i heu de ser capaços de fer-ho. (oh, si Déu vol, escriuré un article sobre el descans, ja que feia temps que treballava en l’etapa de la psicologia). Deixeu-me resumir: totes les vacances són bones, segons les preferències personals; el més important és que s’adapti al marc de la moral, l’ètica, la vergonya i el Codi penal: això és sagrat. I, bé, també el pressupost, per descomptat, com podem passar-ne sense … Em permetreu tornar a citar a Vladimir Semyonovich? (somriure) "Hem fet una bona feina i descansarem molt bé!"
El vostre humil criat, estimats amics, acaba de prendre i fer una senyal durant dues setmanes des del fred Sant Petersburg a un sanatori al territori del nostre estat veí, Bielorússia. Concretament, a prop de Polotsk, a 50 quilòmetres al sud-oest de la ciutat en qüestió. Per què exactament allà? Sí, a prop de la frontera rus-bielorussa, hi ha menys desplaçaments en cotxe.
D’altra banda, el tractament és tractament, però encara cal veure què hi ha al voltant. El sanatori es troba al bosc; natura, llacs magnífics, perxes, petons al vostre esquer; hi ha alguna cosa per gaudir. I! Cal veure l’entorn! Totes les petites ciutats provincials tenen llocs que de vegades ni tan sols coneixem. Perdoneu-me, però fins i tot a la petita ciutat perifèrica de Kingisepp, a la regió de Leningrad, el museu d’història local compta amb aquestes exposicions. Heu trobat moltes espases a Rússia? No sembla gaire. I allà, fins a dos, alemanys, sobretot seduint el rovellat "Zweichender"! I si volem aprofundir en el tema d'una ciutat en concret, probablement hi haurà prou material per a "Guerra i pau", o fins i tot per a una tesi doctoral. És a dir, segons la meva més profunda convicció, la història ens envolta, només cal que hi pugueu unir (si, per descomptat, us interessa aquesta història). Increïble - a prop!
Doncs donem una volta per Polotsk. No posseint l’estil de R. Skomorokhov, l’experiència i el coneixement de V. Shpakovsky o la capacitat de posseir la informació de V. Popov, jo, senyor, no puc (sí, sincerament, no vull) donar dades excepcionals, així que només fem una passejada?
Polotsk es troba al nord de Bielorússia, no gaire lluny de la frontera amb la regió de Pskov, a Rússia, i forma part de la regió de Vitebsk a Bielorússia. La ciutat té una superfície de poc més de 40 quilòmetres quadrats i la seva població és de 85 mil habitants. La ciutat es troba a les dues ribes del riu Dvina occidental (o Daugava, com l'anomenen els lituans). Les cases petites de 2 a 5 plantes al centre són adjacents a cases d’arquitectura soviètica pronunciades, a la vora de la ciutat hi ha un sector privat.
Escut de Polotsk. Sí, solia haver-hi molt comerç amb les ciutats de la costa bàltica; a jutjar pel vaixell, potser fins i tot els galeons navegaven!
Una altra cosa és interessant: Polotsk és una de les ciutats més antigues de Rússia, la primera menció de la qual es remunta al 862. Històricament, la tribu Krivichi va viure aquí. El principat de Polotsk va ser al principi una part de la Rus de Kíev, després es va aïllar, fins i tot més tard va passar a formar part del Gran Ducat de Lituània, després - la Mancomunitat; de nou la ciutat va passar a formar part de Rússia el 1772 (marge dret, part nord) i, finalment, el 1792 (part del marge esquerre).
Monument al comerciant a prop dels grans magatzems centrals de Polotsk (casa comercial). Un noi bonic amb pells, amb bigoti i barba, està clarament satisfet del seu benestar, però ara mateix no hi ha prou fàbrica d’espelmes. La moneda a la mà, el nas, la bossa al cinturó i, per alguna raó, fins i tot el peu esquerre del feliç comerciant és fregada per brillar pels que volen unir-se a les riqueses.
Malauradament, aquí queda poca cosa de l’antiguitat. Primer anirem al convent Spaso-Euphrosyne, fundat per Saint Euphrosyne de Polotsk el 1125 (carrer Efrosinya Polotskaya, 89). El monestir era i és ortodox, però del 1667 al 1820 va pertànyer als jesuïtes; què podeu fer, la regió és multinacional, moltes vegades va passar de mà en mà. L'església principal del territori del monestir és la catedral de l'Exaltació de la Creu, erigida entre 1893-1897, però també hi ha una església més antiga, la Transfiguració del Salvador, construïda al segle XII.
Esquerra - Catedral de la Santa Creu, dreta - Església de la Transfiguració, vista des de la porta i el campanar del monestir.
A la Catedral de l'Exaltació de la Creu, descansen les relíquies d'Eufrosina de Polotsk (és molt venerada aquí, com la Matrona de Moscou a Moscou i com Xènia la Benaurada a Sant Petersburg), un reliquiari amb les relíquies del qual es pot inclinar., pregueu i enceneu una espelma. L’Església de la Transfiguració del Salvador és un meravellós exemple d’arquitectura russa del període pre-mongol.
Una església senzilla i recta que puja. El vostre humil servidor, per desgràcia, no va veure l’Església de la Intercessió-a-Nerl, però va veure un temple molt similar a Staraya Ladoga: els temples pre-mongols es van construir segons els mateixos cànons.
La fotografia està prohibida a l’església. Hi vaig entrar. La renovació està en curs. Totes les parets, des del terra fins al sostre, estan pintades amb frescos (com una persona que no va sovint a l’església, em va sorprendre i meravellar), i tot s’està restaurant. El més fastigós és que a través de molts frescos es poden veure amb claredat inscripcions fetes amb objectes improvisats, a la "El rave sense rentar Vasya era aquí". Vaig caminar fins a la meitat del temple, pel que vaig veure, recordo especialment la inscripció "Wiktor Ulanow" (sí, precisament a través de la "W"), també hi havia inscripcions clarament en polonès. Qui els va fer, en quins anys, no li va preguntar a la mare monja que estava de servei a l’església, però el residu va romandre … Els que escrivien coses desagradables a les parets, la gent, en definitiva.
Sortim del monestir i anem cap al sud pel mateix carrer (Efrosinya Polotskaya) no més d’un quilòmetre i mig. Veurem un barranc, al fons del qual discorre el riu Polota (bielorús - cambra), i un pont. El pont no és fàcil. El 6-8 d’octubre (19-21), 1812, durant la Segona Batalla de Polotsk, les tropes russes sota el comandament del general P. Kh. Wittgenstein i les unitats de la milícia de Sant Petersburg van derrotar el cos del mariscal de Napoleó Saint-Cyr; com a resultat, les tropes franceses van abandonar la ciutat. Va ser en aquest pont on van tenir lloc ferotges batalles, ni els nostres soldats ni els soldats del "Gran Exèrcit" van estalviar sang. I va ser a partir d’aquesta batalla que va començar l’alliberament de les terres bielorusses de les tropes de Bonaparte. I el pont des d’aleshores, malgrat que el 1975, en lloc d’un arbre, estava vestit amb formigó, s’anomena Vermell, per la sang vessada al seu voltant i al seu voltant. En record de la batalla, es va erigir un signe commemoratiu d’aquests fets al costat sud del pont.
Imaginem per un moment que granaders alts, caçadors valents i … milicians barbuts estan atacant al tir de canó i al vol de pistoles fins al tambor (vista des del costat sud, francès). Inclinem-nos davant d'ells! (Parlant de guerrers - amb un camperol rus, quan té una destral a les mans, els representants de l '"Europa unida" no haurien de participar-hi. I no només amb els russos: bielorús, ucraïnès, georgià, turcomà; en general, què la diferència fa de quina nacionalitat és el camperol que dividirà els shako i els cascos europeus amb aquesta destral. I es dividirà …)
Baixarem encara més cap al sud, fins al carrer Nizhne-Pokrovskaya, que recorre la Dvina occidental. Al principi, en un turó (anomenat territori del castell superior; de les fortificacions només quedaven les restes de les muralles) es troba la catedral de Santa Sofia, també un dels primers edificis de pedra del territori de Bielorússia. Actualment hi ha un museu, es fan visites guiades, concerts de música per a orgue; es proporciona una audioguia; els cuidadors agradables responen a totes les preguntes.
Així es veia inicialment la catedral. El museu conté plans comparatius de les catedrals de Kíev, Novgorod i Polotsk Sophia. Continuen en termes de superfície: la més gran és Kievsky, la superfície més petita és Polotsky. Darrere del model hi ha una maçoneria nua.
Inicialment ortodoxa, a finals del segle XVI la catedral va passar als uniats. Durant la guerra del Nord, també va allotjar una botiga de pólvora i l’1 de maig de 1710 va explotar … En general, el 1750 es va erigir una nova catedral sobre l’antiga fundació i les restes de les muralles, ja al barroc de Vilna. estil. I l'església es va tornar ortodoxa el 1839, després de la catedral de Polotsk, que s'hi va celebrar.
I és així com es veu ara la catedral. A l'interior, de les exposicions, hi ha moltes escultures religioses de les esglésies catòlica i uniada. També una col·lecció de rajoles (algunes amb escuts de la família polonesa).
Prop de la catedral hi ha l’anomenada pedra de Borisov, instal·lada al territori el 1981. Anteriorment, aquesta mostra de feldespat es trobava a 5 quilòmetres de distància, a la riba dreta de la Dvina occidental. Les versions del que hi ha escrit, que el vostre humil servidor tradueix del bielorús en un plat proper a la pedra al rus, difereixen: segons un d’ells, la pedra s’associa a la lluita del cristianisme amb el paganisme (“paganisme” - bielorús), amb la reactivació de les creences paganes al primer terç del segle XII, i les paraules "Senyor, ajuda al teu servent Boris", esculpides en pedra, s'atribueixen al príncep Boris Vseslavich; segons una altra versió, les paraules s’associen amb la fallida de la collita i la fam que va passar el 1127-1128.
26,5 tones, gairebé "trenta-quatre" (T-34) a la versió original en pes! Valor cultural, protegit per l’Estat. A la part superior es veu una creu.
La meitat de la nostra ruta seguirà pel mateix carrer Nizhne-Pokrovskaya, que, com he dit, pel Dvina occidental. La ruta serà dins d’un radi d’un quilòmetre. El meu pesar no tenia cap límit quan a les portes del museu de la tradició local (carrer Nizhne-Pokrovskaya, 11) vaig llegir: “04.06.2017. el museu està tancat per motius tècnics . Bé, és una llàstima, però seguim endavant!
Confesso que si passo pel Museu-Biblioteca de Simeó de Polotsk i pel Museu de la Impressió de Llibres de Bielorússia: no ho podeu dominar tot alhora, ho deixarem per un altre cop. I la següent parada serà la "Exposició estacionària" Passeig per Nizhne-Pokrovskaya "(carrer Nizhne-Pokrovskaya, 33). Es troba a l'anomenada "casa de Pere I". Ah, faré servir el meu coneixement de la llengua bielorussa (i del sentit comú) per traduir la història d’aquest edifici al rus modern; per alguna raó, a les tauletes de prop de tots els museus, només està escrit en bielorús i en anglès.
La casa es va construir el 1692 en estil barroc i és un tipus d’edifici residencial del període de la Mancomunitat polonès-lituana. El 1705, el tsar Pere, més tard anomenat amb raó el Gran, s'hi va quedar. Durant la Gran Guerra Patriòtica, la casa va quedar molt malmesa, el 1949 es va reparar i es va lliurar a la biblioteca infantil (dzitsyach - bielorussa) (sí, per cert, perquè no hi hagi preguntes. No distingeixo aquestes paraules del fet que no existeix cap opinió sobre la llengua bielorussa que respecto profundament, sinó perquè trobo paraules i frases interessants que no coneixia abans. Sí, m'interessa sincerament! Salutacions, Mikado). L’exposició va aparèixer aquí el 1993, després de la restauració el 2008-2012 es va renovar.
Ah, les paelles vivien bé! Sí, i el rei, hey, descansava còmode. I gràcies a Déu!
L’exposició està dissenyada per mostrar Polotsk tal com era el 1910, quan van arribar aquí les relíquies d’Efrosinya de Polotsk. Saps quantes habitacions hi ha al museu? Dos! I és que de Polotsk, prerevolucionari (en molts aspectes, de fusta), queda poca cosa: la guerra va endur-se massa edificis. I és en aquestes dues habitacions que ens ofereixen mobiliari i objectes de principis del segle XX. El personal és molt agradable, ho expliquen i ho mostren tot; podeu demanar immediatament una guia. Se’ns oferirà revisar el mobiliari de l’habitació de l’alcalde, el banc públic de la ciutat (amb mostres de bitllets de bitllets de Nikolaev), la botiga Mints Trade, la casa de visites del Dovid Arleevsky, la farmàcia de Boyarinblum (però, un cognom interessant!)
Voleu una gavina a la casa de visites de Dovid (com al cartell, així que escric el nom) d’Arleevsky? Saps què hi ha al mig de la taula? Pa de Sucre! Si us plau, us mossegueu-vos amb unes pinces, tant com necessiteu. Conduir una gavina amb un ariet - Déu mateix va ordenar!
“Nestlé. Farina de llet infantil. Llet condensada de Nestlé! Sembla que aquesta empresa ni tan sols sabia quin èxit els esperava a Rússia als anys 2000.
Sortirem de l’exposició i caminarem per Nizhne-Pokrovskaya una mica més, fins a la intersecció amb el carrer Engels. I gireu a l'esquerra cap a ell.
Baixada a la Dvina des de l’avinguda Francisk Skaryna, cases ordenades. En algun lloc ja he vist un paisatge així. A! A Vyborg, la "ciutat cavalleresca" de la regió de Leningrad!
No debades vaig fer analogies amb la ciutat, que té l’únic castell medieval del territori de Rússia i on s’organitzen sistemàticament les reconstruccions històriques. A la casa de l’esquerra de la foto, st. Engels, de 3 anys, és … el Museu de la Cavalleria Medieval. Seria estúpid que un museu d’aquest tipus no es trobés en una de les ciutats més antigues de Rússia, sobretot en aquella que té, en molts sentits, una connexió històrica amb Europa.
El museu és petit, té 3-4 habitacions. Hi ha pocs visitants, el caixer-guia dóna cops al xec i s’ofereix a iniciar la inspecció. S'encén una semiluminació (les làmpades amb ventiladors creen la sensació d'una flama cremada a les làmpades), la banda sonora està engegada. Una agradable veu femenina, acompanyada de música medieval, explica la història del principat i els prínceps específics. El seguici es respecta!
Ho dic de seguida: totes les exposicions són remakes. Però hem d’homenatjar els entusiastes de Polotsk: han obert un museu meravellós que ens recrea l’edat mitjana. El guia turístic va ser molt amable, podeu fer fotos amb moltes de les exposicions. Per cert, per obtenir informació, a tots els museus de Polotsk la fotografia és gratuïta, tot i que VDNKh es pot enganxar de les vostres fotos més endavant. I faré una reserva: la semi-foscor (seguici) regna a les instal·lacions d’aquest museu i, del vostre humil servidor, el fotògraf és com una ballarina. Per tant, la qualitat no sempre és exclusiva … Sí, em fa vergonya!
Entrem i de seguida ens trobem amb una disfressa de tàtar! Oh-ho-ho, ara recordo l'article "Cavallers d'Orient (part 2)", publicat a "Voennoye Obozreniye" el 22 de maig de 2017, que va ser extremadament interessant en el fòrum, amb expressions florides. Amics dels tàtars, no us ofenguis! Les meves tonteries (que estaré a l'article més aviat, ho prometo categòricament a tothom) no tenen res a veure ni amb el poble tàtar ni amb la història; vegeu la discussió de l'article anterior; Només riuré i espero que també et faci somriure. Cal somriure, somriure amb més freqüència i sinceritat!
Un sabre, un casc de misyurk, un arc amb fletxes, un barret de malachai pengen a la dreta, tots els atributs d’un guerrer de les estepes. Recordant immediatament la discussió sobre l’article anterior per part meva, confesso que no vaig examinar l’armadura del guerrer tatar per darrere i per sota i no vaig veure si hi havia retalls arrissats per al “cul nu” o no. Oh, quina enorme omissió per part meva! De fet, amb el cul nu, probablement sigui més fàcil muntar a cavall durant diverses desenes de quilòmetres i arruïnar un altre principat, bé, o conquerir la Xina, per exemple. És cert, llavors el cul serà com un babuí. Però amb el Japó no funcionarà: el vent pujarà, escamparà els vaixells i, a més, donarà lloc al fenomen kamikaze. Però això són bagatelles!
Al museu també hi ha mostres que recreen l'armadura del varega, l'infant medieval europeu, el cavaller livonià, l'armadura milanesa i una sèrie d'altres armes i armes. Espases, morgensterns i bigotis, rèpliques de ballestes i sulits es pengen a les parets, els paviments es col·loquen al terra. És a dir, s’ha fet molta feina.
I així va resultar el germà livonià. No sé com de creïble és aquesta armadura des del punt de vista històric, però sembla impressionant, com si estiguéssiu veient la pel·lícula "Alexander Nevsky".
Aquí, si us fixeu bé, la "novetat", en primer lloc, emet la corassa. Però, doncs … tot és millor que l'armadura de "el geperut Richard" de la pel·lícula "Black Arrow" amb les seves estúpides "piràmides" a les espatlleres …
Jo sóc.
"El casc de gripau" és una mica dolent, però en general té bon aspecte.
Bé, només una còpia d’un bascinet del Royal Arsenal de Leeds a Anglaterra. Com ho diem? "Fet amb ànima!"
El millor és fotografiar-se a la darrera habitació, és la més lleugera. Hi ha escuts a les parets, hi ha armadures de dos cavallers, al centre de la paret hi ha un casc de “cap de gripau”; hi ha una gran taula, podeu seure-hi, fer veure que escriviu alguna cosa amb un bolígraf al pergamí, només podeu agafar una espasa o una altra arma i posar amb ella, fent rodar els ulls i bufant les galtes … Només la presència d'una sola persona és vergonyós.
"El Sant Pare va portar la paraula de Déu a les tenebres, i els miracles em prometen la vida eterna" (grup "Aria"). Tinc la sensació que aquest canalla de veu suau no em desitja res de bo. Queda per negar-ho tot. Deboshiril (sí, va ballar despullat a la llum de la lluna), sí, però aquesta heretgia. Però això, cap, encara s’ha de demostrar.
D’altra banda, la sala contigua és una rèplica d’una cambra de tortura. No molestem al sant pare, anem més enllà.
Després d’acomiadar-nos de la dona-guia més agradable, deixarem el museu molt hospitalari i pujarem pel carrer Engels fins a l’avinguda Francysk Skaryna, un dels carrers centrals de Polotsk, i girarem a la dreta. Al cap de dos-cents cinquanta metres, davant de la casa número 32, veurem l’última exposició d’avui. Cansat, eh? Jo també sóc una mica. Ja està, el final arribarà aviat.
A la dècada de 2000, els científics bielorussos Aleksey Solomonov i Valery Anoshko van publicar la seva investigació, com si el centre geogràfic d’Europa estigués a prop de Polotsk, a la zona del llac Sho. Malgrat que ja hi ha diversos "centres geogràfics" d'aquest tipus segons diferents mètodes, es va instal·lar un rètol commemoratiu d'aquest important esdeveniment, però a Polotsk mateix, a l'avinguda Francysk Skaryna, amb un memorable vaixell Polotsk a la part superior (crec que hi ha no és tal el nombre de persones que volen tocar allò etern i sagrat, excepte els pescadors i treballadors del poble, ja que la zona és rural; però en un dels carrers centrals de la ciutat, sempre hi serà benvingut, siguin els que estiguin disposats). Us imagineu l’abast de noves teories històriques sobre els eslaus? "Un dels anys més antics de Rússia es va fundar al centre geogràfic d'Europa". No és sense raó, oh, com no sense raó! Ells (els antics eslaus) sabien alguna cosa! Quin incentiu per a conjectures, com ara "Rússia és la pàtria dels elefants", "els antics eslaus van construir tots els valors culturals del món" (sí, i al mateix temps van inventar el món, el calendari maia i van menjar Cook)! I els nous "historiadors ucraïnesos" generalment escalarien la paret amb enveja. Encara que … si imaginem que, per exemple, Polotsk va ser fundada per antics ucraïnesos, van venir, fins i tot mongol-moscovites de cul nu en triuhs i balalaikas i altres com ells van pujar i ho van arruïnar tot … sorgeix una teoria molt temptadora per a aquells a qui els agrada reescriure la història!
Vostè, encara pensa, "Ucraïna - Europa"? Ta nii! Aquí hi ha Bielorússia, el centre d’Europa!
Amics meus, potser val la pena acabar la caminada. Fins i tot si deixéssim el cotxe a la catedral de Santa Sofia, d’aquí anirem a un quilòmetre dos-cents metres. També veurem monuments: un enorme monument als herois de la guerra patriòtica de 1812, un monument als alliberadors de Polotsk amb canons ZiS-2 de peu a banda i banda (una rara elecció d’armes per a un monument!), Un bust de l’ànima de la defensa de Port Arthur, el general Roman Isidorovich Kondratenko, que va estudiar al gimnàs militar de Polotsk. A més, Polotsk està ple d’altres monuments, museus (per exemple, el Museu de la Glòria Militar i el Museu-Apartament de la notable dona resistent Zinaida Tusnolobova-Marchenko) i altres atraccions. Qui vulgui els pot mirar ell mateix. El tema per revisar i escriure articles per a qualsevol autor és interminable.
Crec que es pot agrair sincerament a Polotsk la caminada. Des de qualsevol ciutat, fins i tot no la més gran i central, podeu obtenir molta informació nova i bones impressions, si només ho desitgeu. A continuació, escriviu les adreces, l’horari laboral, mireu el mapa, busqueu una bona empresa (molt important!), La resta és una qüestió de tecnologia. Increïble a prop, i està permès.
Sincerament, Mikado
