Com un cercle envoltat de torres
Montereggione en el seu apogeu
Així doncs, aquí, coronant la barrera circular, S’acosta com una fortalesa
Gegants terribles …
Divina Comèdia, Cant XXXI, 40-45, traduït per M. L. Lozinsky
La ciutat emmurallada circular de Monteriggioni. Quina hauria de ser una ciutat medieval ideal? Bé, o en qualsevol cas, com us ho imagineu? A França, això és … Carcassona! Bé, és clar, Carcassona, però com no podia ser d’una altra manera? Al cap i a la fi, hi ha un castell i una ciutat, envoltats de muralles i quines muralles i torres, i quines torres, en una paraula, seran al sud de França. També hi ha una botiga de dolços i galetes al centre, on tot s’envasa en caixes de llauna amb impressió en color sobre llauna amb la tecnologia del segle XIX. i no està clar què comprar, ja siguin galetes o aquestes caixes, que per si soles són una autèntica obra d’art. I, literalment, enfront hi ha una botiga de vins, on venen hipokres, el vi dels reis francesos, que van beure calents durant la nit. Assegureu-vos de comprar, el vaig comprar alhora, però … no n’hi ha prou. Afortunadament, hi ha l'oportunitat de solucionar aquest error aviat. Mentrestant, coneixem la interessantíssima fortalesa italiana de Monteriggioni, conservada al segle XIII.
Itàlia típica i atípica
Bé, què tal a Itàlia? Quina de les ciutats italianes es pot considerar com un exemple d'arquitectura medieval de defensa urbana? Recordo que a "VO" ja coneixíem l'estrany castell de Frederic II de Hohenstaufen Castel del Monte - "Castell a la muntanya", però tot i que és un castell, no és gaire típic. I no residencials, a més. I avui ens interessen principalment les ciutats fortificades. Que hi havia un poble envoltat de muralles i que estaven ben conservats i que se sabia quan es va construir tot. I, per descomptat, seria interessant passejar pels carrers d’aquesta ciutat per veure com hi viu la gent avui.
Al cap i a la fi, la mateixa Roma, Rimini o Venècia: les ciutats no són típiques. Està ple de turistes que provoquen atacs de "furia antiturística" entre els italians que hi viuen. Al cap i a la fi, entenen que depenen d’aquestes multituds sorolloses, però … no els ho fa més fàcil. Així, doncs, l’actitud davant el “gran nombre” és adequada. Bé, i on encara no ha arribat la multitud de turistes, serà especialment interessant visitar-lo.
Llavors, cap a on aniríem, perquè tant els ulls com els cossos suats no us pressionin a la cua del museu, i perquè els habitants de la zona us somriguin i no es vegin de costat amb un fàstic evident? I resulta que hi ha un lloc així a Itàlia. Tot i que, abans de parlar-ne, imaginem, per dir-ho d’alguna manera, alguna cosa així com un “panorama general”.
País d’antiga cultura urbana
Bé, és així: Itàlia és un país d’una cultura urbana molt antiga. No obstant això, la majoria de les ciutats italianes tenen un destí històric molt similar. La majoria es van fundar en temps antics. Els seus paviments van ser trepitjats pels etruscs, els itàlics, els ligurs i després pels bàrbars de l’extrem oposat d’Euràsia. Per tant, no és estrany que es basin en el sistema de planificació romà. Per tant, el "cor" d'una autèntica ciutat italiana és la ciutat vella, que els italians protegeixen acuradament de les invasions de la civilització moderna. Es tracta, en primer lloc, de carrers estrets i torts, més aviat com passadissos de pedra de cases veïnes, petites places generalment davant d’una església. Sembla que els paviments de pedra no han canviat gens durant els darrers segles. Normalment, al centre d’aquesta ciutat, us acollirà l’obligatori “set de cavallers” amb una catedral, un ajuntament, sovint un museu local, una font, un bar amb taules al paviment, i avui també hi haurà una botiga de records i, molt probablement, més d’una.
Mostreu-vos i vegeu els altres
En ciutats tan petites, encara es conserva la tradició dels passejos nocturns abans de sopar - "la passeggiata", tot i que, segons sembla, cap a on anar-hi? L’aspecte dels que caminen és de gran importància: els vestits haurien de ser nous i … fabricants coneguts, com ara sabates, els nadons haurien de semblar uns angelets i la gent camina pels carrers amb famílies senceres i, fins i tot, s’agafen de la mà tàctil. A les grans ciutats, simplement no trobareu això. Un altre lloc on tothom es vesteix com si fos de vacances és la missa a la catedral. La gent està sincerament feliç de comunicar-se amb Déu i … conèixer-se. Debateu les notícies locals. Per descomptat, avui es pot parlar per telèfon mòbil, però això no és gens igual. És a dir, a més de les muralles de la fortalesa, us serà interessant admirar-ho i el que veureu serà molt curiós. Per cert, aquí encara els sorprèn saber que sou "russo", no com a les grans ciutats, on l'actitud envers els nostres turistes és sovint la mateixa. Ja sigui inquisitivament engreixadora ("tenen molts diners!"), O, al contrari, desconcertant ("són pobres i llaminers!"). Sí, però on es pot trobar i veure això: aquesta és la pregunta que algunes persones impacients ja es fan, on?
De nou, comencem per dir: hi ha moltes ciutats similars a Itàlia. Però veure-les totes no és suficient per a la vida, per no parlar de les finances, de manera que avui farem una visita a la ciutat fortificada de Monteriggioni, situada a pocs quilòmetres de la ciutat de Siena. I en primer lloc, perquè normalment no s’esmenta a les guies de viatges a Itàlia. Tot i que en algun moment va ser glorificat en els seus poemes fins i tot pel mateix gran Dante!
Anell de pedra amb 14 torres
Ja us hi acostareu, entendreu que heu perdut el temps i els diners no són en va. El fet és que al voltant de la ciutat la seva muralla ha sobreviscut amb 14 torres de pedra medievals, que són un dels pocs exemples d’arquitectura militar tan ben conservats del segle XIII. Doncs bé, la història mateixa d’aquesta ciutat emmurallada és la següent: al principi només era un poble envoltat de vinyes a la part alta d’un turó, després es va tancar amb murs de pedra.
Va passar entre 1214 i 1219, quan els sienesos, per ordre del Podestà Guelfo da Porcari, van construir aquí una fortalesa que se suposava que controlava la Via Francigena, una important carretera del nord d’Europa a Roma. També va ser un lloc avançat contra Florència, el rival històric de Siena.
La construcció de la fortalesa es va dur a terme pràcticament des de zero, cosa que va ser una novetat en la política expansionista de Siena: abans la ciutat simplement adquiria castells existents, però aquí es va reconstruir la fortalesa. No obstant això, els constructors no van haver de filosofar massa: simplement van tancar el turó en un anell i en van quedar satisfets.
Els historiadors no poden estar d’acord sobre la possible existència d’un pont llevadís. No hi ha dubte només de la presència de les portes de la fortalesa, que eren gruixudes portes de fusta cobertes de ferro, que eren accionades per politges. S’han conservat dues portes i es veu clarament com s’adherien a la paret. Però aquí hi ha el pont … Hi havia un pont: en discuteixen fins avui. A més, per definició no podia haver-hi un fossat al cim del turó. Però … la ciutat estava envoltada per les anomenades "rases de carbó", és a dir, rases plenes de carbó i fusta, que es van haver de cremar per repel·lir els atacs. Aleshores no hi havia benzina, de manera que és molt probable que, per tal que l’arbre de les cunetes es prendés foc més ràpidament, es regava amb oli d’oliva en una situació crítica.
Després de finalitzar la construcció, els florentins (que pertanyien als güelfs) van atacar la fortalesa dues vegades, el 1244 i el 1254, però no van poder agafar-la.
El 1269, després de la batalla de Colle (que Dante va recordar al cant XIII del Purgatori), els derrotats sienes també es van refugiar a Monteriggioni, que els florentins van assetjar, però … en va.
Després de la pesta del 1348-1349. Els sienesos van decidir col·locar tot un destacament d'infanteria, dirigit per un capità, a Monteriggioni, per tal de protegir la població local dels bandits que van assaltar la zona.
El 1380, segons el text de la carta del "municipi i gent de Monteriggioni", els habitants de la ciutat eren considerats "ciutadans de Siena", tot i que tampoc hi vivien. Interessant, oi?
Pistoles i traïció
Entre 1400 i 1500, les muralles es van reforçar per resistir millor els atacs d'artilleria. Però l'ús de "cunetes de carbó" es considerava inútil.
El 1526, els florentins van tornar a assetjar Monteriggioni, portant sota les seves muralles 2.000 infants i 500 cavallers, i van començar a bombardejar les muralles amb peces d'artilleria. Però la fortalesa es va mantenir fins que, a la batalla de Camollia, els sienesos van derrotar l'exèrcit papal, un aliat dels florentins, després del qual van trencar immediatament el setge.
Només el 27 d'abril de 1554, Monteriggioni va ser lliurat a traïció pel capità Giovaccino Zeti al marquès Marignano, el comandant de les forces imperials. I després d’això, un any després, i també a la primavera de 1555, va caure Siena.
Després, la ciutat va anar a parar a Cosimo Medici, que la va lliurar a la família Gricioli. He de dir que més tard els sienesos van intentar retornar la ciutat a la seva jurisdicció (l'última vegada el 1904), però els habitants de la ciutat van "rebutjar" i aquest és el seu "atac" i van continuar sent una comuna independent.
Dante va mentir una mica o només va veure?
Per cert, als científics encara els sorprèn una cosa més: per què Dante va anomenar les torres de la ciutat "gegants", i fins i tot amb l'epítet de "terrible". Els investigadors intenten explicar-ho pel fet que les torres solien ser, aparentment, més altes que les actuals, és a dir, que tenien superestructures de fusta, que, naturalment, no han sobreviscut fins als nostres dies. Avui aquestes torres s’assemblen poc als gegants. Però és molt possible que no els miressin des de baix, de peu a la seva base, des de llavors sembla que realment van al cel. Però l’interior de la ciutat és molt petit i no costa res fer-ho per dalt o per baix. Tot i això, hi ha tot allò que se suposa que hi ha a les típiques ciutats italianes: hi ha una plaça central, una catedral, un bar, un restaurant, un pou i fins i tot un hotel (tot i que els preus allà no són barats, però sí les finestres ofereixen una vista increïble dels turons circumdants). I també hi fan vi molt saborós, per provar quins turistes hi porten els monovolums de Siena. Només valen alguns noms: per exemple, "Vi noble de Monteriggioni". Tot i això, el tema del vi no té cap relació amb la història militar d’aquesta “fortalesa rodona amb 14 torres”.
P. S. La longitud de les parets és de 500 m. El gruix inicialment és de 2 m, després es van fer encara més gruixudes.
